淺談鳳凰單叢的抽濕“新工藝”
鳳凰單叢無疑是近年來被市場受熱捧的茶品之一，因其香型豐富，口感清甜好入口的特點吸引著眾多茶客，早年的鳳凰單叢只在廣東省內被熟知，短短幾年間知名度就一路向北，并且市場受熱度還在不斷升溫中，當地茶農為了迎合外地茶客的喜好，則發(fā)明了一種新工藝「抽濕茶」。這種抽濕工藝簡單來說就是“你不是喜歡高香茶嗎，我可以讓茶葉更香”，抽濕茶一面世，效果立竿見影，對于剛接觸喝茶的茶客或者平時都喝綠茶或鐵觀音這類清香茶的人來說，香氣是最容易被識別的，往往更加愿意為此買單，而且還很走銷，加上抽濕工藝比傳統單叢制作簡單，不用焙火，這也就把茶農的積極性調動起來了。
抽濕單叢與傳統單叢最大的工藝區(qū)別是，抽濕單叢是用機器抽干茶葉水分進行干燥，傳統單叢是用焙火來干燥并穩(wěn)定或提升茶葉品質。抽濕單叢在做青發(fā)酵上也會比傳統單叢輕一些。
下面是抽濕單叢與傳統單叢的外表對比圖：
抽濕單叢色澤翠綠，干聞有十分清新的香氣。二者滋味上表現也是大不相同，抽濕單叢的滋味與鐵觀音頗為相似，沒有傳統單叢那般層次感，湯水也不夠醇厚，但比傳統單叢更濃烈些。
總而言之，抽濕單叢的制作工藝已經脫離傳統制法，將香氣提到頂峰，不夸張的說，是香到極點，這種香是鮮香，如果你對鮮香的描述模糊，可以感受下鐵觀音的香氣便知。
熟悉烏龍茶的人應該不難發(fā)現，在抽濕單叢身上可以看到當年鐵觀音分化出來的消青、拖酸類工藝的影子。這些新出現的工藝暫且來說算是一種“創(chuàng)新”，但從長遠來看，一味追求入口清香，背離傳統的風向如果持續(xù)下去，對茶葉本身來說是好事還是壞事就值得商榷了。抽濕單叢在潮汕本土極少人飲用，大家的回答都是說「寒性大，多喝傷胃」，而在外地卻十分走銷，這點來看跟鐵觀音又有些相似之處。
許多人也許不知，傳統鐵觀音同樣也是有焙制工藝，90年代從臺灣引進“清香型”的工藝做法之后，迅速被市場追捧，風靡全國，以至于現在大家的印象里就有了“鐵觀音就是外表青綠，味道清香”的認知。市場對新工藝的反應也直接影響到整個安溪的茶農，大家紛紛投身其中，做出的鐵觀音外表沒有最綠，只有更綠。
如今大家都知道鐵觀音最火爆的時期已成為過去，加上農藥殘留、添加香精色素等傳聞風波，鐵觀音市場出現嚴重滑坡，品質也是不如往年，這與茶農為追求產量，不顧質量有直接關系。你要是問身邊的喝茶人是否喝鐵觀音，相信十有七八會回答你「早就不喝了」。在這大環(huán)境下，可以肯定的說鐵觀音已陷入困境，毛茶賣不上價，銷售下滑，茶農們紛紛謀出路。紅茶火的時候，將鐵觀音做成紅茶，搞出個“安溪紅”，巖茶火的時候，仿制巖茶制作工藝將鐵觀音做成條形狀當巖茶賣，這種亂象更像是在“自尋死路”。近年也有不少茶農開始嘗試回歸傳統，但回歸并非易事，茶農師傅們做了這么多年清香型鐵觀音，現在再做回傳統茶，技藝生疏了。再一個，沒有好的茶青原料，想要做出好茶出來也是有心無力。最后就是市場接受問題，目前來說清香型鐵觀音還是當下市場主流需求，即便做出品質好的傳統茶，要讓喝茶人接受也是不得不面對的一個問題，總的來說，鐵觀音要回歸傳統還有很長的一段路要走。
抽濕叢的出現，對鐵觀音市場也帶來了一定沖擊，甚至還聽到過「抽濕單叢完全可以取代鐵觀音」的說法，我希望未來最好是不要出現這樣的情況，如果未來果真如此，那也就說明抽濕單叢在重蹈鐵觀音覆轍。到時茶農茶商們?yōu)榱俗非蟾叩睦妫质且惠嗛_山種茶，一擁而上的做抽濕單叢，最后再被市場拋棄，受傷的終究還是茶農！
值得慶幸的是，盡管抽濕單叢很好賣，但還是有不少理性的茶農和茶商依然選擇堅決不碰這“新工藝”，繼續(xù)保持著傳統制法。
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